THE MONUMENT VALLEY, ARIZONA, USA

THE MONUMENT VALLEY, ARIZONA, USA
La magnificencia del paisaje en The Monument Valley, la belleza del entorno, las reminiscencias de un pasado de tantos y tantos viajeros que cruzaron el Far West, protagonizando aventuras míticas entre las tribus indias y buscando un futuro mejor...Y al igual que esa ruta invita a seguir hasta más allá del horizonte, hasta el infinito, el Monument Valley, suscitando mil experiencias viajeras y recuerdos, se convierte en el icono de este blog que pretende rememorar las emociones y experiencias del conocimiento de nuevas tierras, nuevas culturas y nuevas gentes. Sin descartar que invada la nostalgia evocando vivencias personales de épocas ya pasadas pero nunca olvidadas.

miércoles, 31 de agosto de 2011

PERIPLO POR EUROPA 2011 (3).- De Freiburg im Breisgau a Hegyeshalom, en Hungría, pasando por la Selva Negra, Bodensee, Munich, Salzburg, y Linz

La Selva Negra (en alemán Schwarzwald [/ʃvaːrtsvalt/]) es un macizo montañoso con una gran densidad forestal ubicado al suroeste de Alemania, en el Estado federado de Baden-Wurtemberg. En esta región montañosa el pico más alto es el Feldberg con 1.493 m de altitud. Hoy en día se conoce la Selva Negra como un lugar turístico natural.

Etimología
Una de las teorías alude a que el nombre de Selva Negra puede provenir de los densos bosques de abetos de la zona que dan al paisaje una apariencia oscura. Otra teoría (muy mencionada en la zona) es que fueron los romanos quienes le dieron dicho nombre al denominarla Populus nigra, inspirados tal vez en la oscuridad que caracteriza el tránsito y los caminos por los densos bosques que la pueblan. De las dos teorías esta última es la más aceptada.
Geografía
La Selva Negra se dirige desde el Dreiländereck (punto geográfico donde coinciden Alemania-Suiza-Francia) y asciende 160 km al norte de Alemania; esta banda vegetal tiene una anchura que oscila entre los 30 y los 60 km. Las principales ciudades son al sur Friburgo y al norte Freudenstadt. Se extiende desde Karlsruhe en el norte hasta Basilea en el sur.
Ríos
El río Kinzig marca la frontera entre lo que se denomina el «norte de la Selva Negra» (Nordschwarzwald) y el «centro de la Selva Negra» (Mittlerer Schwarzwald).
Lagos
Son muy conocidos algunos de los lagos de la Selva Negra, como el Glaswaldsee, el Mummelsee, el Kirnbergsee, el Feldsee, el Titisee y el Schluchsee, que es un lugar muy turístico y se considera ser el mayor pantano de la Selva Negra, con unos 7,5 km de ancho.
Existen diferentes embalses, como el Schwarzenbachstausee, el Wehrastausee, el Witznaustausee, el Stausee Kleine Kinzig o el Nagoldtalsperre que dejan verter sus aguas de forma controlada, regulando de esta forma el contenido hídrico del bosque.
Clima
El clima es puramente montañoso, las temperaturas crecen algo en verano y bajan en invierno, pero las diferencias no son relevantes debido a que el bosque regula con eficiencia los cambios de temperatura. Es de destacar el exceso de humedad, dando lugar a que en algunas épocas estivales sea excesivamente húmeda. Los cambios más importantes de temperatura se producen en la zona rocosa.
Historia
La primera cartografía de la Selva Negra se puede encontrar en la Tabula Peutingeriana y data del siglo XIV. Los romanos indicaron siempre a la Selva Negra como Marciana Silva, y se denominaba antiguamente como «Selva de la frontera» (etimología del germánico marka, que significaba «frontera»). Verdaderamente se podría decir que los romanos expresaban de esta forma que la selva era ya una frontera natural a su imperio, junto al Limes donde habitaban los Marcomanos ('Gente de la frontera'). Esta población estaba directamente entroncada con el pueblo germano de los Suevos y que con posterioridad llegaron a derivarse de los suabos (Schwaben) y, debido a las fronteras que marca del río Kinzig, se constituyeron los alamanes.
Merece especial mención que la Selva Negra se hizo muy popular en Alemania en los años sesenta por haber servido de fondo para gran cantidad de películas y series de televisión, algunas de ellas protagonizadas por Roy Black, y posteriormente en los años ochenta con series de TV como Clínica de la Selva Negra.
Cultura
La mayor parte de la comarca cultiva y conserva las tradiciones y costumbres típicas de la Selva Negra. Con motivo de las fiestas o eventos sociales se pueden ver aún hoy a muchas mujeres vistiendo sus trajes regionales con sombreros (Bollenhut) con grandes bolas rojas en sus extremos. Estos sombreros pueden llegar a pesar varios kilos, el color de las bolas (Bollen) suele ser rojo e indica el estado civil de la mujer que lo porta.
La Selva Negra es conocida por sus estaciones termales, como Baden-Baden, Bad Krozingen, Badenweiler, Bad Liebenzell o Bad Bellingen). Las típicas casas de los campesinos con un tejado de faldón característico, la tarta de la Selva Negra (Schwarzwälder Kirschtorte), el jamón de la Selva Negra, el Schwarzwaldwichtel (una especie de duende del bosque), el aguardiente de cereza Kirschwasser y los relojes de cuco.
Gastronomía típica
Una de las delicias más conocidas de la cocina alemana es la famosa tarta de la Selva Negra (Schwarzwaldtorte) elaborada con crema, chocolate y frutas procedentes del bosque. En la pastelería es muy conocida la miel con sus sabores afrutados. No son de desdeñar los famosos vinos de Alemania (en su mayoría blancos) que pueden probarse en esta región con ocasión de las innumerables fiestas de viñadores que se celebran tras la vendimia. Estos vinos son de contenido alcohólico bajo y refrescan a la vez que alegran. Estas fiestas ofrecen multitud de platos típicos de la región que están relacionados con el vino, uno de ellos es el Zwiebelkuchen ('pastel de cebollas'), que se acompaña frecuentemente con el Federweisser (vino joven).
En el terreno de los embutidos son muy conocidos en la zona los jamones de la Selva Negra, así como el bacon que suelen tener un curado en humo que les da un sabor muy especial. En Musbach existe una planta para curar jamones de esta forma tradicional.
Es frecuente ver en los platos de la región la carne de caza, como corzo o jabalí; uno de los más famosos es el solomillo de corzo picado acompañado de Spätzle (pasta muy típica del sur de Alemania).
Industria de precisión
La Selva Negra no solo es reputada por sus atracciones turísticas, sino también porque es posible encontrar en medio del bosque fábricas de piezas de relojes para la industria suiza (véase la industria relojera en la Selva Negra). Son conocidas las marcas Saba, Harman/Baker Automotive Systems|Baker]] y otras.
Turismo
En el terreno de las actividades turísticas pueden realizarse diversos deportes, como los baños y la natación en los numerosos lagos naturales, así como parapente, paseos en globo, kayak, escalada, equitación; el surf es especialmente recomendable en el Schluchsee; esquí en las estaciones invernales, etc.
Turismo rural
El turismo rural es muy importante en la zona, ya que ofrece paisajes naturales en plena Europa continental, la vida al aire libre y deportes tales como las rutas de senderismo (perfectamente señalizadas) como la ruta alta de la Selva Negra desde Baden-Baden hasta Freudenstadt. Es posible hacer ciclismo de montaña por algunas de estas rutas. Es conocido el Palacio Termal en Bad Wildbad.
Son de interés las cascadas de Triberg, así como el Parque Europa en Rust. En Furtwangen y Donaueschingen se puede contemplar el nacimiento del río Danubio. Otra atracción turística de ámbito natural son los lagos de Titisee y Schluchsee, así como la subida a la montaña más alta de la Selva Negra, el Feldberg (1.493 m).
Museos
Existen muchos museos interesantes, como el del escritor alemán Hermann Hesse en Calw, el Centro de Arte y Tecnología Mediática de Karlsruhe, el Vitra design en Weil am Rhein, el Museo alemán de relojes (Deutsches Uhrenmuseum) ubicado en Furtwangen con una variedad de autómatas y relojes de todos los tamaños y variedades.
Existe un museo de casas campesinas denominada Vogtsbauernhof en Gutach an der Schwarzwald que reproducen la vida campesina de los siglos XVI y XVII.
La ciudad de Bad Säckingen posee un interesante museo de trompetas, además del puente de madera transitable más antiguo de Europa.
En St. Blasien hay una impresionante iglesia con la tercera cúpula más grande de Europa.
Los relojes de la Selva Negra
La zona es célebre por los relojes de cuco que antiguamente se elaboraban y se vendían (aunque se atribuye en la actualidad su invención a los suizos), p. ej. en Schonach y Triberg, donde puede verse uno de los relojes de cuco más grandes del mundo (mencionado en el Libro Guinness de los Récords).
Las ciudades
 (De Wikipedia)
...
 Bodensee en Lindau
El lago de Constanza (en alemán, Bodensee) está rodeado por Alemania, Austria y Suiza. Su superficie es de 536 km² y el nivel medio está a 395 m de altitud. El río Rin entra al lago por el sur (Austria) y sale por el oeste, marcando la frontera entre Alemania y Suiza.
Anochecer en Bodensee
En su área de influencia viven alrededor de 2,5 millones de personas, mayoritariamente de habla alemana. Constanza es la ciudad más grande, a orillas del lago y con más de 83.000 habitantes. Atravesando esta ciudad, el Rin sale del lago, dirigiéndose al mar del Norte. Algunos lugares destacados en sus alrededores son Bregenz, Lindau y Meersburg. En el lago de Constanza termina la ruta turística arquitectónica Ruta Alemana de Arquitectura de Entramados.
(De Wikipedia)
...
Múnich (pronunciación en español: [ˈmu.nik] o ['mu.nit​ʃ]; en alemán, München [ˈmyːnçən] o Minga en dialecto bávaro) es la capital y ciudad más importante del Estado federado de Baviera y después de Berlín y Hamburgo, la tercera ciudad de Alemania por número de habitantes.
Según un estudio de 2009, Múnich es la ciudad con la mejor calidad de vida de Alemania.
Historia
Después de un incendio, la ciudad fue reconstruida por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante la Guerra de los Treinta Años, el rey de Suecia tomó la ciudad.
A comienzos del siglo XIX la ciudad, al igual que el resto de Baviera, pasa a formar parte de la Confederación del Rin fomentada por Napoleón I. Tras el derrumbamiento del Imperio Napoleónico, Baviera se unió a la Confederación Germánica.
Durante los reinados de Maximiliano I, Luis I, Maximiliano II, Luis II y la regencia del príncipe Luitpold la arquitectura y las artes en la ciudad florecieron como nunca.
Luego de la victoria alemana en la Guerra Franco-Prusiana, liderada por Otto von Bismarck, Baviera y con ella Múnich pasaron a integrar el Imperio alemán.
Al terminar la Primera Guerra Mundial, Múnich se convirtió en el foco de los principales movimientos que rechazaban las condiciones de paz que el Tratado de Versalles imponía a Alemania. En este contexto se llevó a cabo en 1923 el "Putsch de Múnich", levantamiento dirigido por Adolf Hitler.
En 1938, los representantes de Francia, Reino Unido y Alemania firmaron los Acuerdos de Múnich, por los que se cedían los Sudetes a Alemania.
En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, Múnich fue gravemente dañada. Sin embargo, en las décadas posteriores al conflicto se ha reconstruido cuidadosamente. Finalizada la guerra, Baviera se integró en la República Federal de Alemania.
La denominada masacre de Múnich en 1972, tuvo lugar durante la XX edición de los Juegos Olímpicos de verano. Ese día un comando de terroristas palestinos denominado Septiembre Negro tomó como rehenes a once integrantes del equipo olímpico de Israel. La tragedia fue vista en todo el mundo a través de la televisión.
Gobierno y política
A Múnich le corresponde ser la sede del parlamento y gobierno bávaro por su condición de capital del estado libre. Además, también es capital de la región Oberbayern y de su distrito administrativo (Landkreis München). Otros órganos estatales de cobertura federal e internacional tienen igualmente su sede en la ciudad, como la Oficina Europea de Patentes o el Tribunal Federal de Finanzas (Bundesfinanzhof).
Geografía
La ciudad es atravesada por el río Isar al sur de Alemania.
El río Isar transcurre por la ciudad durante un total de 13,7 km, entrando por el sudoeste y abandonándola por el nordeste. En el río se hallan varias islas, como la Museumsinsel (Isla del Museo), llamada así porque en ella se encuentran el Deutsches Museum (museo de la Historia de la Ciencia y la Técnica Alemana), o la cercana Praterinsel.
Alrededor de la ciudad existen numerosos lagos, de los cuales se pueden destacar: el Ammersee, el Wörthsee y el Starnberger See.
En este último lago tiene su origen el río Würm, que juntamente con el Hachinger Bach y los diversos canales del río Isar bañan la ciudad. Pero aún así, la mayoría de las derivaciones del río Isar que pasaban por el centro fueron canalizadas o incluso desecadas a causa de las obras del metro y el ferrocarril.
Economía
Múnich es un moderno centro económico. BMW (Bayerische Motoren Werke) y Siemens AG tienen aquí su sede principal. El gobierno local fomenta el desarrollo de la industria de alta tecnología y proyectos de investigación en los ámbitos de la biología, las tecnologías de la información, aeroespacio y automotriz.
La ciudad y sus alrededores constituyen una de las regiones con mayor concentración de riqueza en el mundo.
Uno de los elementos importantes de la economía local y regional lo conforman los Biergärten, donde los habitantes locales y regionales acuden y conviven, especialmente durante la primavera y el verano.
Infraestructuras
Transportes
Como la mayoría de las ciudades alemanas, Múnich cuenta con un eficiente sistema de transporte público.
El aeropuerto Franz Josef Strauss de Múnich es el segundo del país, superado únicamente por el de Fráncfort del Meno. Para ir del aeropuerto al centro de la ciudad utiliza el Tren Rápido (líneas S1 o S8). Siguen distinto recorrido para llegar al aeropuerto, por lo que es conveniente consultar un plano de transportes para elegir la línea más favorable.
Además, el metro (U-Bahn), el tranvía (Tram) y el autobús cuentan con líneas extensas y puntuales que hacen del transporte público de Múnich una delicia. Muchos muniqueses prescinden por ello del coche y se desplazan con estos medios de transporte o en bicicleta (que tiene preferencia sobre peatones y automóviles).
Los precios son relativamente elevados, por lo que conviene informarse sobre los abonos para un día, para tres o para siete, de grupo o la Streifenkarte. Desde la Plaza de María se cogen la mayoría los trenes suburbanos (S-Bahn) que llevan por Múnich y alrededores y al aeropuerto, pero también dos líneas de metro.
Educación
Múnich es una destacada ciudad universitaria en la que tienen su sede dos importantes universidades: la LMU (Ludwig-Maximilians-Universität München) y la TUM (Technische Universität München). Importantes centros de investigación como el Instituto Max-Planck y la Sociedad Fraunhofer entre otros han escogido esta ciudad como sede.
Cultura
 “Entre el arte y la cerveza, Múnich es como un pueblo acampado entre colinas”, escribió Heinrich Heine hace más de 150 años - un presupuesto que sigue siendo pertinente. Entre la fiesta de la cerveza y la ópera, la Hofbräuhaus y la Pinacoteca, el BMW y el FC Bayern München, Múnich combina tradición bávara y frenética actividad. Múnich es una ciudad arraigada en el sur de Alemania y es conocida internacionalmente por sus colecciones de arte antiguo y clásico. Por lo tanto, la Alte Pinakothek, Neue Pinakothek, la Pinakothek der Moderne, y Lenbachhaus son algunos de los museos más famosos del mundo. El Deutsches Museum dedicado a la ciencia y la tecnología, con más de un millón de visitantes por año, es uno de los museos más visitados de Europa. La Gliptoteca de Múnich (Glyptothek) posee esculturas, mosaicos y relieves desde el periodo arcaico (650 a. C.) hasta la época romana (500 a. C.). Otros museos, pero también son parte de los museos más famosos de Alemania, como Völkerkundemuseum (Museo Etnológico), el Museo Paläontologisches (que presenta la colección prehistórica del Estado) y el Münchner Stadtmuseum (Museo de la Ciudad). También existen dentro de la ciudad el Teatro Nacional de Múnich de estilo clásico que alberga la Ópera Estatal de Baviera, y el Teatro Cuvilliés que es el recinto más importante en estilo arquitectónico rococó en Alemania.
Las productoras cinematográficas más importantes de Alemania están en Múnich.
Arquitectura y urbanismo
El arquitecto y urbanista Theodor Fischer ideó el desarrollo de Múnich hacia finales del siglo XIX. Su obra sigue marcando el paisaje urbano de la ciudad
La zona centro de Múnich se puede cruzar desde la Estación Central de Ferrocarriles (Hauptbahnhof) en dirección este, pasando por Karlsplatz y Karlstor (Puerta de Carlos) que entre 1319 y 1791 sirvió de puerta de entrada a la ciudad amurallada. Luego se continúa por la zona peatonal y comercial hasta la Plaza de María (Marienplatz) que desde la fundación de la ciudad es el centro geográfico y social. La preside el Nuevo Ayuntamiento (Rathaus) de estilo neogótico con su famoso carillón.
A pocos pasos se encuentra la Catedral de Nuestra Señora (Frauenkirche), uno de los íconos de la ciudad, con sus dos torres de 99 metros de altura que resultan visibles desde varios kilómetros a la redonda, gracias a una ley que impide construir edificios más altos que la catedral en el casco urbano y parte de las afueras. Un par de cuadras al sur está el mercado de alimentos (Viktualienmarkt) que en sus orígenes fue un tradicional mercado de campesinos, siendo hoy día un mercado muy popular entre los amantes de la buena comida.
Otros centros religiosos con una destacada arquitectura son la Iglesia de San Miguel, y la Peterskirche que es la iglesia más antigua de la ciudad y que cuenta un mirador. También está la Theatinerkirche St. Kajetan, iglesia con torres de color dorado y una cúpula verdosa.
La ciudad cuenta con varios parques entre los que se destaca el Jardín Inglés (Englischer Garten), es el parque central de la ciudad atravesado por el arroyo Eisbach. Es uno de los parques, dentro de una ciudad, más grandes del mundo. También son importantes del Palacio Real de Múnich (Residenz) en el centro neurálgico de la ciudad, así como el del Palacio de Nymphenburg, antigua residencia de verano de los reyes de Baviera.
Gastronomía
Son típicas las salchichas blancas cocidas (Weißwurst) que tienen su origen en Múnich en 1857. Están hechas de carne de ternera finamente picada, manteca de cerdo y especias. Tiene un color gris claro debido a que no se sala. Son muy parecidas a las Wollwurst y las Stockwurst. Se cocinan tradicionalmente de madrugada y se consume por la mañana como merienda en los mercados y en las tabernas con mostaza dulce, Brezn y cerveza de trigo. El Leberkäs, una especie de embutido caliente, es otra de las especialidades de esta ciudad, acompañado normalmente un panecillo (Leberkässemmel). Su característica fundamental es su forma de caja que la diferencia de la mayoría de las salchichas cocidas.
La cerveza es la bebida más típica de la gastronomía de Múnich. La más bebida es la Helles, una cerveza de baja fermentación, pero también es muy conocida la Weißbier, de alta fermentación en la cual el 50% del cereal debe de ser trigo. El duque Guillermo IV de Baviera promovió la nueva ley que fijaba la composición de la cerveza. Aún se sigue esta "ley de la pureza" (Reinheitsgebot) para producir la cerveza. Las marcas tradicionales de la ciudad son: Löwenbräu, Paulaner, Spatenbräu, Augustiner, Hofbräu y Hacker-Pschorr.
Símbolos
El escudo de la ciudad muestra en color plateado un monje benedictino con el hábito negro de contorno dorado y zapatos rojos. En la mano izquierda sostiene un libro de juramento y levanta la derecha para hacerlo.
El escudo oficial actual fue confeccionado en 1957 y se llama escudo pequeño. También existe el que, por el contrario, recibe el nombre de escudo grande, utilizado solamente en ocasiones especiales. En él aparece, sobro fondo plateado, un portal rojo con las puertas abiertas y custodiado por dos torres con una tabla rayada de colores negro y dorado. Sobre el portal figura un león dorado coronado. En la puerta se puede ver el monje que también aparece en el escudo pequeño.
La evolución con el paso del tiempo de las representaciones no oficiales del monje que aparecen en el escudo, por parte de distintos artistas, dio lugar a la figura del niño muniqués (Münchener Kindl). El personaje central de escudo se convierte en el niño, del que se derivan varias representaciones gráficas.
Los colores de la ciudad son el negro y el dorado y corresponden con los colores del Sacro Imperio Romano Germánico.
(De Wikipedia y otras fuentes)
Hegyeshalom (en pronunciación húngara: [ˈhɛɟɛʃ.hɒlom]) es una población de unos 3.600 habitantes aproximadamente, situada en la zona de Győr-Moson-Sopron  de Hungría, en la frontera con Austria y solamente a 15 kms. de la frontera con Eslovaquia
History
Una carta de Andrew II of Hungary in 1217  menciona el asentamiento  como Hegelshalm. Después de las guerras contra los otomanos, la ciudad fue establecida por pobladores judío-germánicos. El nombre de Hegyeshalom se debe a dos palabras húngaras = Hegyes + Halom. La palabra "Hegyes” significa “montañoso” (o pica) y la palabra "Halom" significa “pila” incluyendo también la palabra "Shalom" que es el saludo en hebreo.
Hasta el 23 de diciembre de 2007, Hegyeshalom fue una importante frontera y punto de control entre Austria, Eslovaquia y Hungría. Sin embargo, todos los controles fronterizos fueron suprimidos cuando Hungría y Eslovaquia se adhirieron a la Schengen Area.
La autopista húngara M1 comienza en Hegyeshalom y conecta con la austríaca M4.
Hegyeshalom  es asimismo una frontera de ferrocarril en la línea principal entre Viene y Budapest y la línea a Bratislava.
(De Wikipedia y otras fuentes)
Esta tercera etapa de nuestro periplo, de alrededor de 860 kms., comenzó en Freiburg, donde degustamos en una cafetería-panadería el delicioso (y caro) pan de la zona y unos bretzel, aprovechando para comprar en un supermercado del centro algo de charcutería para organizar unos bocadillos durante el viaje.
Nos sorprendió que poco después de las ocho de la mañana las tiendas del centro de Freiburg estuvieran ya abiertas, aunque por la calle se veía más gentes circulando en bicicleta (en unos amplios  y abundantes carriles-bici) que caminando.
Salimos de la ciudad por la ruta hacia Friedrichshaffen, que muy pronto nos brindó el precioso paisaje de la Selva Negra, con frondosos bosques de diferentes tonos verdosos y montañas de pendientes  suaves que en sus laderas lucían verdísimos prados, muy similares a los del Tirol austríaco, y bonitas casas típicas.
La meteorología andaba bastante revuelta y pronto unos negros nubarrones lanzaron abundante lluvia, dejando la temperatura en unos 16ºC.
La carretera era del tipo convencional y con un tráfico grande, especialmente camiones, lo que imponía una marcha lenta y precavida, pero que permitía admirar el paisaje. En varios tramos antes de alcanzar el Bodensee –lago Constanza—se aprovecha una autobahn que baja desde Stuttgart, por Ulm, hasta Friedrichshaffen.
Cruzar esta ciudad, por el centro y bordeando el lago, supuso un notable retraso, pero permitió contemplar los bonitos paisajes que brinda el Bodensee, hasta que una vez alcanzada la autopista A96, cerca de Lindau, la libre velocidad en muchos tramos nos permitió progresar muy rápidamente, circunvalando Memmingem y Landsberg hasta alcanzar Munich a primeras horas de la tarde.
El cruce de Munich debe de hacerse por el centro de la ciudad y se halla en obras –ya lo estaba el pasado verano—de manera que hubo que armarse de paciencia, hasta por fin acceder a la autopista A8, que bordeando el lago Chiemsee (en el que hay un precioso palacio de Luis II de Baviera, imitación de Versalles, al que se accede en barca), autopista concurridísima, ya que concentra el tráfico desde toda Alemania y Tirol austríaco hacia Austria, país al que se entra muy cerca de Salzburg.
Después de Salzburg el tráfico por la A1 austríaca decrece algo, aunque apenas si se pueden contemplar los paisajes, por las barreras de protección sonora que casi siempre bordean la vía.
Pero el viaje hasta las cercanías de Linz (ciudad ya visitada en ocasiones anteriores, a orillas del Danubio) resultó confortable y no demasiado rápido, por las muchas obras en la autopista y los consiguientes desvíos y límites de velocidad.
Según nos acercábamos a Viena, el tráfico se espesó en gran manera, lo que eludimos tomando la autopista de circunvalación, la A21, que fluye a la A4, ya en dirección a Hungría,
Antes de penetrar en Hungría, una parada para comprar la Matrica o Vignette, que es el impuesto o tasa que se paga por el uso de las autopistas húngaras, y que se anota por vía electrónica con la matrícula del vehículo, que se controla por video cámaras desde coches de la policía húngara.
Como nuestro destino en Hegyeshalom, estaba a poco menos de un kilómetro del punto fronterizo del mismo nombre (ahora inexistente) nos detuvimos para cambiar Euros  por Forints, la moneda húngara, y así conocer el curso del cambio, que resultó ser, en la frontera, de 258 forints por un euro, aunque el oficial era de 276 forints por euro.
Así, por cien euros nos dotaron de billetes de diez mil forints y otros con muchos ceros, aunque más tarde comprobamos la poca utilidad de llevar moneda del país, porque los húngaros se aprovechan, y bien, del cambio, y tratan de cobrar en Euros, aplicando una conversión generalmente abusiva.
Bueno, y ya estábamos en Hegyeshalom, donde habíamos reservado por precaución vía Internet un apartamento en un edificio aparentemente no lejano a la autopista, pero que ni con el GPS pudimos hallar…
Gulash húngaro
De manera que nos dirigimos a un hotel en las cercanías, en el que la habitación doble, con desayuno, se cobraba a 47 Euros o 14.500 Forints; y comprobamos en otro con mucho mejor aspecto, que el que el precio seguía siendo de 47 Euros, pero en forints solamente se demandaban 12.200. En fin, unos pillastrones...
Nos preguntamos, como siempre que estamos en Hungría, cómo puede haber tamaña desvergüenza en el cambio, pero como este segundo hotel tenía muy buen aspecto, en medio de un  bonito y florido jardín, y estancias decoradas con muchos cuadros al óleo, decidimos tomar habitación en él, porque ya había anochecido, los kilómetros habían sido muchos, la ruta pesada y el apetito estaba clamando por una cena.
Muy buen vino en Hungría
No nos privamos en la refección de una buena copa de vino húngaro y de degustar las carnes de Hungría, especialmente esa especie de pisto con verduras en el que el pimiento, delicioso, tiene un especial protagonismo.
Un paseo alrededor del hotel nos llevó a rebajar algo la cena y nos invitó a echarnos a la cama con enorme ansia de descanso.
Y falta que nos hacía, y buena previsión que era, porque el día siguiente debíamos de cruzar toda Hungría, hasta llegar a la frontera con Ucrania, siempre una incógnita en cuanto a demoras, y una vez allí dirigirnos hasta Ivano- Frankivsk, la capital de Pre-carpatia.
Pero el plan de viaje lo estábamos cumpliendo según lo previsto…Que ya era mucho después de dos mil quinientos kilómetros...
SALVADOR DE PEDRO BUENDÍA


PERIPLO POR EUROPA 2011 (2).- De Valencia a Freiburg im Breisgau, con parada en Roses, pasando por Montpellier, Avignon, Lyon y Mulhouse (2ª parte)

Montpellier, en francés y oficialmente, Montpelhièr en occitano, es una ciudad del sur de Francia, capital de la región de Languedoc-Rosellón y del departamento Hérault. Está cruzada por dos ríos: el Lez al este, y el Mosson al oeste. Según los datos de 2009 contaba con una población de 257.092 habitantes, que si se incluía el área metropolitana sumaban 516 360 hab (2008) habitantes. 


En 2007 era la octava ciudad de Francia por su población intra-muros, es una de las pocas entre las ciudades de más de 100.000 habitantes, cuya población ha aumentado de forma ininterrumpida desde hace cincuenta años, periodo en el que ha doblado su población. La ciudad es un importante centro industrial, donde destacan los productos textiles, metalúrgicos, alimentarios, como el vino, editoriales y químicos.
Geografía
La ciudad está situada sobre un terreno ondulado, a diez km de la costa mediterránea, a orillas del río Lez. El origen del nombre de la ciudad, Monspessulanus en el latín del siglo XII, es desconocido, y se le ha querido dar varios significados como monte pelado, monte de la colina, monte de las especias, monte pedregoso, etc.

Historia
Es una ciudad muy joven en comparación con otras grandes ciudades de la región como Nîmes, Narbonne, Béziers o Carcassonne que fueron creadas en su mayor parte en la época romana. Montpellier sin embargo no tiene un origen romano, sino que fue fundada en el siglo VIII. Durante la Edad Media, la vecina ciudad de Magalona era la ciudad principal de la zona, pero los frecuentes ataques piratas favorecieron un asentamiento más interior. Hasta el siglo X no adquirió cierta importancia, cuando se convirtió en un centro comercial para los condes de Tolosa. Entre 975 y 1349 fue la capital del señorío de Montpellier, primero bajo la dinastía de los Guillermos (Guilhem en occitano), y posteriormente de la Corona de Aragón.
Montpellier pasó a formar parte de la Corona de Aragón tras la boda de Pedro II de Aragón con María de Montpellier en 1204, cuyo hijo, Jaime, nació en la ciudad en 1208. Tras la muerte de Jaime I, el Señorío de Montpellier pasó a formar parte del Reino de Mallorca, hasta que en 1349, Jaime III de Mallorca lo vendió junto a sus otras posesiones en Occitania al rey francés Felipe IV para recaudar fondos en su guerra contra Pedro IV de Aragón, momento en el que pasó definitivamente a la corona francesa. Médicos judíos crearon la Escuela de Medicina a principios del siglo XIII. La Universidad fue creada el 26 de octubre de 1289. La sede del obispado de Maguelone fue trasladada en el año 1536 a Montpellier.
Durante la época de la Reforma protestante, muchos de sus habitantes eran hugonotes, nombre con el que se conocía en Francia a los calvinistas. La ciudad fue un feudo de la resistencia protestante frente a la corona francesa, de tendencia católica. En 1622, el rey Luis XIII de Francia tomó la ciudad tras un asedio de veinte meses.
Durante el siglo XIX, la ciudad se desarrolló industrialmente convirtiéndose en un importante centro de la región.
En esta capital de región tuvo lugar la llamada Entrevista de Montpellier, entre los generales Francisco Franco y Philippe Pétain, presidente de la Francia de Vichy, el primero estaba de paso por la ciudad ya que se incluía en la ruta de regreso del tren tras la Entrevista de Bordighera con Mussolini.
La ciudad fue bombardeada varias veces durante la Segunda Guerra Mundial:
En la década de 1960, la población sufrió un incremento notable debido a la llegada de los habitantes de la antigua colonia francesa de Argelia, que abandonaron el país tras la independencia del país magrebí.

Lugares de interés
  • Museo Fabre, que debe su nombre al pintor F. X. Fabre. Alberga notables obras, del Barroco hasta el Realismo y posteriores: Nicolas Poussin, Rubens, Zurbarán, Delacroix...
  • La Catedral de San Pedro, del siglo XIV, caracterizada sobre todo por su inusual pórtico.
  • La Puerta del Peyrou, de 1691 y de estilo dórico, con relieves posteriores que glorifican al rey Luis XIV de Francia.
  • El Jardín Botánico, fundado en 1593, el primero de Francia.
  • El Acueducto de San Clemente, del siglo XVII, con una longitud de 880 metros y con dos órdenes de arcos. Transcurre por el barrio de Les Arceaux y servía para llevar agua desde la fuente de San Clemente a la ciudad, que distaban 14 km. El acueducto desembocaba en un gran depósito situado cerca del Arco del Triunfo, desde donde el agua era redistribuida hacía las fuentes de la ciudad y los lavaderos públicos.
  • La Facultad de Medicina de Montpellier, es la más antigua en actividad del mundo (la de Salerno desapareció a principios del siglo XIX). Existe en la práctica desde el siglo XII, aunque su primer marco institucional lo obtuvo en el año 1220. Hoy en día pertenece a la universidad de Montpellier, llamada l'Université Montpellier I. En su seno estudiaron personajes ilustres tales como Nostradamus, François Rabelais, Arnau de Vilanova, Ramon Llull, Guy de Chauliac o Guillaume Rondelet entre otros.
Enseñanza superior
La Universidad de Montpellier es una de las más antiguas de la república francesa ; la ciudad fue uno de los principales centros del saber del mediodía francés. La universidad fue fundada en 1220 por el cardenal Conrad y confirmada por el Papa Nicolás IV en una bula en 1289. La universidad fue suprimida durante la Revolución francesa y restablecida en 1896.
Actualmente, Montpellier cuenta con tres universidades herederas de la pionera y con diversas escuelas politécnicas superiores, públicas y privadas.
 (De Wikipedia)
Nimes (Nîmes [nim] en francés, Nimes en occitano) es una ciudad del sur de Francia, capital del departamento de Gard, con una población de 143.468 habitantes (2007). Es famosa por la multitud de restos de la época romana que se conservan en bastante buen estado, destacando entre ellos el anfiteatro (la Arena de Nimes), donde aún se celebran espectáculos, fundamentalmente taurinos, y la Maison Carrée, antiguo templo romano y sede actualmente de un espectáculo 3D sobre personajes históricos de Nimes. Ambas construcciones datan del siglo I y se encuentran en el casco urbano. En sus alrededores se hallan la torre Magna (aproximadamente del siglo I a. C.) y el puente de Gard (19 a. C.), uno de los más famosos acueductos romanos, construido por Agripa. Son también reseñables la catedral de Saint Castor (cuya construcción empezó en el siglo XI) así como varios museos de arqueología, y los Jardins de la Fontaine (Jardines de la Fuente) del siglo XVIII.

Historia
Nîmes, plaza de toros
En sus orígenes fue un asentamiento galo, pero entre 120 y 117 a. C. fue ocupada por los romanos. Fue el procónsul Cneo Domicio Ahenobarbo el que la incorporó para asegurar el camino hacia Hispania y construyó la vía Domitia fundando Narbona, capital de la Galia Transalpina y más tarde de la Narbonense (27 a. C.). Hacia 50 a. C. se convierte en colonia romana, conservando, adaptado bajo la forma Nemausus, su primitivo nombre galo, acreditado en monedas como Namaus o Namausatis. Muchos de los veteranos de César fueron asentados allí y recibieron lotes de tierra para cultivar en la llanura de Nîmes, aunque la colonia como tal no se terminó de organizar hasta c. 27 a. C., a través de Agripa, posiblemente tras una segunda deducción augustea.
En el siglo II sustituyó a Narbona como capital de la Narbonense. En 462 cayó en poder de los visigodos, los cuales la conservaron tras la derrota de Vouillé y la destrucción del reino de Tolosa, formando parte de la Septimania visigoda. Un obispado aparece el siglo V. Conquistada por los musulmanes a los visigodos en 719, en 754 pasó a los carolingios y fue sede de un condado, que estuvo vinculado a Septimania. En 872 Nimes pasó al conde de Tolosa. Los vizcondes aparecen en el siglo IX y entroncaron rápidamente con la casa vizcondal de Albi, la cual era feudataria de Tolosa pero puramente nominal. Hasta 1185 los vizcondes no reconocieron la soberanía feudal de Tolosa. Nimes fue ocupada por los cruzados de Simón de Monfort en 1215 pero volvió bajo soberanía de los vizcondes de la dinastía Trencavel en 1224, hasta que en 1226 las tropas reales la recuperaron y Luis XI de Francia fue coronado. En 1271 fue incorporada a la corona. Durante la Reforma se convirtió en un bastión hugonote. Tras una etapa de decadencia que se inició con la revocación del Edicto de Nantes, en el siglo XIX inició un periodo de prosperidad económica.

Lugares de interés
  • El Anfiteatro de Nîmes fue construido en el año 27 a.C. Por el emperador Augusto al inicio del Imperio Romano. A lo largo de la historia el anfiteatro sufrió numerosas reformas interiores ya que los vizcondes de Nîmes construyeron su palacio-fortaleza dentro del anfiteatro. Posteriormente un pequeño barrio fue erigido en su interior, el cual contaba con unas cien viviendas y dos capillas. Estas edificaciones permanecieron hasta el siglo XVIII en que se decidió eliminarlas para devolverle el aspecto original. Está considerado el anfiteatro mejor conservado del mundo.
  • La Maison Carrée es un templo construido en el año 16 a.C. por Augusto. El templo se alza sobre un gran podio y una escalera central que da acceso a la fachada desde el foro. Es un edificio con seis columnas en la parte frontal, en los laterales ocho de las diez columnas están integradas en los muros. Fue construido en orden corintio con mármol. Es el único templo antiguo conservado íntegramente.
  • Los Jardines de la Fontaine construidos en 1745 en la zona romana de la Source. Y están considerados los jardines públicos más antiguos de Europa. Los jardines están llenos de construcciones romanas y del siglo XVII, que incluyen la Tour Magne y el Templo de Diana entre muchos otros. En él podemos encontrar fuentes, estatuas, escalinatas, avenidas y balaustradas de estilo neoclásico.
  • La Tour Magne o Torre Magna fue construida en el año 15 a.C., era la torre más alta y prestigiosa de toda la muralla y es visible desde casi cualquier punto de Nîmes, al estar enclavado en la cima del monte Cavalier. Hoy en día está situada en plenos Jardines de la Fontaine. Era un especie de faro y punto de referencia para la ciudad, señalando la presencia del santuario de la Source, seguramente el lugar de culto prerromano. La torre con sus dos niveles se alza 32 metros, aunque anteriormente tenia tres.
  • La Muralla romana fue erigida entre los años 16 y 15 a.C. Tenia una longitud de 7km, una altura de 9 metros y una anchura de 2m. Hoy en día sólo siguen en pie dos puertas y algunos fragmentos de muralla. Delante de la muralla pasaba la Via Domitia.
(De Wikipedia)
El famoso Pont d´Avignon
Aviñón (en francés Avignon, en occitano provenzal Avinhon (en norma clásica) o Avignoun (en norma mistralense)), es una ciudad y comuna francesa, capital del departamento de Vaucluse, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.
Geografía
Está situada en la margen izquierda del río Ródano, en el departamento de Vaucluse, a unos 653 km al sureste de París y 80 km al noroeste de Marsella.

Historia
Aviñón fue residencia de los papas en 1309, cuando la ciudad se encontraba bajo el gobierno de los reyes de Sicilia pertenecientes a la Casa de Anjou. En 1348, el papa Clemente VI la compró a la reina Juana I de Sicilia y permaneció como propiedad papal hasta 1791 cuando fue incorporada a Francia durante la Revolución francesa.
A continuación aparece la lista de los siete papas que residieron aquí desde 1309 hasta 1377. A este período en que los papas establecieron su residencia en Aviñón se le conoce como Papado de Aviñón. Una vez terminada ésta, comenzó en 1378 el Gran Cisma de Occidente que no fue resuelto hasta 1417.
Los antipapas Clemente VII y Benedicto XIII, continuaron residiendo aquí aún después de que los papas regresaran a Roma en 1377. Clemente VII permaneció en Aviñón durante todo su pontificado 1378-1394 mientras que Benedicto XIII vivió en Aviñón hasta que huyó hacia Aragón, fijando su residencia finalmente en Peñíscola, donde murió a los 96 años en 1423. Aviñón había sido sede episcopal desde el año 70 dC, y fue convertida en Arzobispado en 1476. Aquí se celebraron varios sínodos de menor importancia. Su universidad fue fundada por el papa Bonifacio VIII en 1303 y debido a su reputación por sus estudios en leyes tuvo gran importancia hasta la Revolución francesa.

Patrimonio
Aviñón no es solamente un centro administrativo, sino un escaparate artístico y cultural de primer orden. Es una villa de rico patrimonio protegido, como lo demuestra la declaración, en 1995, del centro de Aviñón como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
El palacio papal, Palais des Papes, es la más grande de las construcciones góticas de la Edad Media, de un tamaño tal que casi hace pequeña a la catedral, calculándose que ocupa, en total 15.164 m2. Sus muros alcanzan más de 5 metros de grosor. Se trata de un monumento impresionante que se asienta en la plaza del mismo nombre, sobre una protuberancia rocosa que había en la parte norte de la ciudad, sobre el Ródano, llamada Rocher des Doms. Comprende dos palacios: el Viejo (Palais Vieux), de Benedicto XII, y el Nuevo (Palais Neuf), de Clemente VI. El palacio se comenzó en 1316 por Juan XXII y continuó por los papas posteriores a lo largo del siglo XIV hasta que se acabó en 1370. Lo decoraron lujosamente artistas de la época como Simone Martini y Matteo Giovanetti. Después de regresar a Roma la corte papal, fue utilizado como barracas y actualmente es un rico y muy visitado museo.
Por debajo de este destacado edificio gótico, quedan el Petit Palais en el lado occidental de la plaza y la catedral románica de Notre-Dame-des-Doms al norte del Palacio de los Papas.
Las murallas (Remparts) de la ciudad, en buen estado de conservación, fueron construidas por los papas en el siglo XIV, aún rodean Aviñón y son uno de los mejores ejemplos supervivientes de fortificaciones medievales.
Otro punto de interés en Aviñón es el puente (Pont d'Avignon) o Pont St-Bénézet sobre el río Ródano, del que sólo quedan cuatro de los veintidós arcos originales.
Entre las iglesias menores de la ciudad están San Pedro (St Pierre), con una graciosa fachada y puertas ricamente talladas, St Didier y St Agricol, construidas las tres en estilo gótico.
Dentro de la arquitectura civil destaca el Ayuntamiento (Hôtel de Ville), un edificio moderno con un campanario del siglo XIV, y el antiguo Hôtel des Monnaies, la ceca papal, está situado frente a la entrada principal del palacio de los Papas. Fue edificado en 1619 y fue utilizado como conservatorio nacional de música hasta 2007.
Educación
En Aviñón se encuentra la Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (UAPV), universidad pública con varias disciplinas, como agrociencias, informática, teatro o historia. La UAPV cuenta con aproximadamente 8000 estudiantes desde licenciatura a doctorado. Posee igualmente varios laboratorios de investigación reconocidos mundialmente.

Friburgo de Brisgovia (en alemán Freiburg im Breisgau y en alemánico Friburg im Brisgau) es la cuarta ciudad más grande de Baden-Württemberg (Alemania) por número de habitantes, tras Stuttgart, Mannheim y Karlsruhe, con alrededor de 220.000 habitantes y la ciudad más meridional de Alemania. La ciudad independiente en la región administrativa del mismo nombre es sede de la subregión o asociación regional (Regionalverband) Südlicher Oberrhein y del distrito de Breisgau-Hochschwarzwald.
Münster de Freiburg
El casco antiguo junto a la catedral y los famosos Bächle (pequeños canales de agua que atraviesan la ciudad) son destinos de unos tres millones de visitantes anualmente. La ciudad se considera una puerta de entrada a la selva negra y es conocida por su clima cálido y soleado.
Destaca por su carácter universitario y es considerada como capital de la ecología en este país. 

Historia

Friburgo fue fundada en 1120 por el duque Conrado de Zähringen y dotada de privilegios municipales según el modelo foral de Colonia. El Castillo de Schlossberg se construyó en 1090 para ser la residencia de los duques de Zähringen. La ciudad gozó de amplios privilegios como mercado, convirtiéndose en uno de los centros comerciales de la Selva Negra. Su vida comercial giraba en torno a la exportación de plata, lana y madera.
En 1200, el duque Bertold V de Zähringen construyó la catedral, de estilo gótico. Tras su muerte, la ciudad pasó a su sobrino Egino de Urach, que en 1218 se convirtió en duque de Friburgo. En 1368, los ciudadanos de Friburgo compraron su independencia por 15.000 marcos de plata. Inmediatamente después se colocaron bajo la soberanía de los Habsburgo austríacos. En el siglo XV, la sede de la Dieta Imperial estuvo en Friburgo de Brisgovia, que de ese modo se convirtió en la capital de Austria Anterior. En 1457, el duque Alberto VI de Austria fundó la universidad.
La población fue salvajemente diezmada durante Guerra de los Treinta Años, en el siglo XVII, que además dejó la ciudad en ruinas. Posteriormente estallaron las guerras entre Austria y Francia, que se intensificaron durante la Guerra de Sucesión por el trono de España. Hasta 1745, la ciudad permaneció ocupada por Francia y finalmente devuelta a Austria.
Durante las guerras de la Convención, fue de nuevo asediada por Francia. En 1803 fue cedida al duque de Módena, quien la restituyó a los Habsburgo. En 1806, Napoleón Bonaparte la integró en la Confederación del Rin, donde permaneció hasta 1918. En 1817 se estableció una diócesis eclesiástica en Friburgo, que se convirtió poco después en sede arzobispal de Renania superior. En esta época, los políticos liberales Carl von Rotteck y Carl Theodor Welcker enseñaron en su universidad.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el 27 de noviembre de 1944 un ataque aéreo aliado destruyó gran parte de la ciudad, siendo la ciudad ocupada por las tropas francesas en abril de 1945. Al año siguiente se creó el Land de Baden, del cual se convirtió en capital. Tras la unión con Wurtemberg para crear Baden-Wurtemberg en 1952, es la sede de la presidencia de dicho estado..
En la baja edad media y en la edad moderna vivían en Friburgo entre 5.000 y 10.000 personas. Friburgo era la ciudad más grande entre Basilea y Estrasburgo. Solo a comienzos del siglo XIX con la industrialización se aceleró el crecimiento de la población. Si la ciudad tenía 9.050 habitantes en 1800, en 1900 ya contaba con 62.000.
En la segunda guerra mundial la ciudad fue objeto de ataques aéreos. El número de habitantes descendió de 110.110 en el año 1939 a 89.275 en diciembre de 1945, un 18,9 por ciento. Ya en 1947 volvió a pasar el número de habitantes la frontera de los 100.000, gracias a los refugiados y expulsados de los territorios alemanes del este. Desde entonces y hasta 1996 se duplicó esta cantidad hasta llegar a los 200.000 habitantes.
Con un crecimiento de la población de un 24 por ciento en el período que va desde 1980 hasta 2006, es la ciudad que más crece de todo Baden-Württemberg. Con una edad media de sus habitantes de 40,3 años, Friburgo es una ciudad representativamente joven. La parte extranjera representa el 14,1 por ciento.
La Fundación Bertelsmann ve a Friburgo como un “centro económico”. En su indicador de cambio demográfico pronostica un crecimiento de la población hasta 2020 de 227.879 habitantes (En 2010: 224.751 habitantes, En 2015: 227.974 habitantes).

 

Situación geográfica Friburgo se encuentra al sudoeste de Baden-Württemberg, al sudeste del Oberrheingraben y al oeste de la Selva Negra.

Las ciudades más próximas son Mulhouse (en alemán Mülhausen y en francés Mulhouse) en Alsacia aproximadamente a 46 km en línea recta al sudoeste, Basilea a 51 km aproximadamente al sur, Zürich a 85 km aproximadamente al sudeste, Estrasburgo a 66 km aproximadamente al norte, Karlsruhe a 120 km aproximadamente al norte así como Stuttgart a 133 km aproximadamente al nordeste de Friburgo.

Clima
Friburgo se encuentra en una zona con clima cálido y templado húmedo, donde hay grandes diferencias: En la llanura es más cálido y seco mientras que en las zonas de montaña es más bien frío. Debido a su temperatura media de 10,8 °C, la ciudad es considerada como una de las más cálidas de Alemania.
También con un promedio de 1.740 horas de sol anuales, Friburgo ocupa un lugar destacado. La precipitación media anual de 954 mm es algo más alta que la media nacional alemana con cerca de 800 mm. 
Capital de la ecología
Situada a proximidad de la Selva Negra , Suiza y Francia, es la ciudad alemana con más horas de sol. Ello, sumado a una constante política ecológica de los gobiernos federal y regional, hace que Friburgo posea el mayor número de instalaciones medioambientales en la Unión Europea (UE).
El Instituto para la ecología tiene aquí su sede, el Consejo Internacional para iniciativas medioambientales tiene aquí su secretariado europeo y además Friburgo cuenta con el Instituto Fraunhofer para sistemas de energía solar y es sede de la Sociedad Internacional de Energía Solar (ISES). La ciudad integra un circuito para ciclistas de unos 400 km de longitud, lo que demuestra el predominio de este medio de transporte en Friburgo.
Además, cada año se celebra en el mes de junio Intersolar, la mayor feria de la energía solar. Lo que la coloca a la cabeza en cuanto a energía solar fotovoltaica se refiere.
Su término municipal tiene una superficie total de 15.306 ha, de las cuales 6.533 son de bosque.
Lugares de interés
  • La Catedral de Friburgo fue construida en tres etapas, la primera en 1120, la segunda en 1210, y la tercera en 1230. Es un edificio de estilo gótico, aunque se construyó sobre una antigua iglesia, de estilo románico, de la que aún se conservan los brazos del crucero. En el año 1354 se empezó a levantar el nuevo presbiterio, pero no fue hasta el año 1513 que se terminó de construir. El campanario, de planta cuadrada, adquiere forma de una pirámide octogonal que se alza hasta los 116 metros de altura. La catedral conserva los vitrales originales de la Edad Media.
  • El Nuevo Ayuntamiento no fue construido hasta 1896 – 1901 al ser reformado un edificio renacentista, el cual sirvió muchos años como edificio administrativo y claustro de la Universidad fundada en 1457. Posteriormente fue transformado en Policlínica y Facultad de Anatomía. En la torre de la nueva ala central del ayuntamiento suena un carillón diariamente a las 12 del mediodía.
Puerta en Freiburg
  • El Viejo Ayuntamiento fue construido entre los años 1557 y 1559 al unir varios edificios antiguos. Antiguamente la fachada estaba totalmente pintada. Desde el año 2007 el edificio alberga la oficina de información y turismo. El edificio tiene un llamativo color rojo y un reloj de color dorado.
  • Lienhart Müller construyó entre 1520 y 1532 los Almacenes de la Plaza de la Catedral (Münsterplatz). Bellos escudos y esculturas de Hans Sixt von Staufen ornamentan la fachada principal en honor a la Casa de los Austrias. Los almacenes tienen el mismo color rojo, en la fachada, que el viejo ayuntamiento.
  • Freiburg conserva tres de las puertas que tuvo en la muralla. La Puerta de los Suabos, de gran valor defensivo gracias a su situación estratégica junto a un cruce de caminos, La Puerta de Martin, que es la más antigua de las torres de las primeras murallas, construidas a principios del siglo XIII, y la Puerta de Breisach, construida a partir de 1677 en las antiguas murallas barrocas, durante la ocupación francesa.
  • Su bien conservado casco antiguo y su actividad cultural la hacen ser muy visitada por turistas. Es de destacar uno de los museos más grandes de la ciudad el Augustinermuseum con una gran colección de arte gráfica y artesanía de la comarca.
  • Friburgo también es muy visitada por personas interesadas en las energías renovables y en sus políticas de desarrollo debido al gran éxito que han alcanzado en la ciudad. 
Festivales
    Vista panorámica de Freiburg
    En el transcurso del año tienen lugar en Friburgo muchos festivales culturales, en invierno por ejemplo el Diavortrag-Festival Mundologia, un festival de improvisación teatral al aire libre, en verano desde 1983 el Internationale Zelt-Musik-Festival donde se presenta en diferentes carpas y escenarios al aire libre un programa variado de música, arte, teatro, cabaret y deporte, el Fest der Innenhöfe con un amplio espectro que va desde la música antigua pasando por la música clásica hasta música mundial, así como muchos otros espectáculos especiales. Cada dos años en mayo tiene lugar con el freiburger film forum un famoso festival de cine etnográfico.
    Música
    Friburgo tiene un ambiente musical muy activo, lo que se traduce en la existencia de numerosas orquestas y coros, algunos de ellos con renombre internacional. Grandes impulsos han sido – en diferentes direcciones – el conservatorio de música, con estudiantes y alumnos de excelencia de todo el mundo y la escuela de Friburgo de Jazz & Rock. Además está el Experimentalstudio für akustische Kunst e. V. en la estación emisora de la Südwestrundfunks (Radiodifusión del suroeste, traducido al español), que desde su fundación en 1969 ha sido uno de los grandes impulsores de la música moderna.
    Cuando se prevé un viaje de más de novecientos kilómetros, aunque vaya a transcurrir por autopistas, es muy importante iniciarlo a temprana hora.
    Así, a las siete y poco más de la mañana, con nuestra neverita eléctrica bien pertrechada de bebidas y suficientes raciones de comida para las eventuales paradas –en Francia se come muy mal en las áreas de servicio de las autopistas, se tarda mucho tiempo, y además resulta excesivamente caro- arrancamos desde Roses, en un día soleado, pero no mucho.
    Llegar hasta La Jonquera –había que llenar el depósito de carburante, porque en Francia su precio es un 30 por 100 mayor— resultó casi inmediato, y entrar en Francia también, ya que las instalaciones y casetas de la aduana fronteriza han sido relegadas a los laterales y la autopista discurre diáfana y sin obstáculos.
    De esta guisa comenzamos el recorrido por la Autopista A9, conocida como La Languedocienne, que cada vez estaba más repleta de vehículos de todas las nacionalidades, ya que es el enlace desde España y Portugal hacia el resto de Europa, y por eso no era de extrañar que, en cuanto se sobrepasó Perpignan, las tres o cuatro bandas de la vía resultaran insuficientes para que circulara tanto vehículo, especialmente por ese defecto tan generalizado, también en los franceses, de no circular por el carril derecho y crear largas colas de vehículos que pretenden adelantar por el carril izquierdo.
    Sobrepasados Narbonne y Béziers, en la circunvalación de Montpellier suele producirse el primer gran atasco, por las cabinas de pago de peaje, que además es carísimo.
    Pero superada esta dificultad, la progresión después de Nimes resultaba más fluida, porque la autopista se escinde para dar paso a la que se dirige hacia Italia, por Marsella, Niza y Mónaco.
    El tramo de enlace entre La Languedocienne —A9-- y la Autoroute du Soleil, que es la que une Marsella con Lyon, la A7, dirección París, resultó más relajante, porque el tráfico era mucho menos intenso, pero en cuanto se sobrepasó Aviñón y el Ródano, la entrada en la Autopista del Sol implicó una congestión que duró varios kilómetros, pese a que la vía llegaba a contar con cinco carriles.
    (Anticipo aquí que no hago especiales comentarios respecto de las ciudades tangencialmente pasadas, porque ya las tenemos conocidas, y me limito a una referencia, y no respecto de todas, ùesto que la ruta de regreso a España fue la misma)
    El Ródano cruzando Lyon
    En medio de un intenso tráfico, casi bordeando el caudaloso Ródano, se llega a la altura de Lyon (gran ciudad francesa que glosaré el tratar de la ruta de regreso a España), y felizmente ya se ha construido una autopista de circunvalación, la A42, que evita el siempre problemático cruce de la ciudad, y facilita el acceso a la autopista que dese Dôle deriva hacia la frontera franco alemana.
    El tramo de la citada autopista de circunvalación resulta bastante despejado, y también se halla casi vacía la autopista que bordea Besançon, Montbeliard y Belfort desemboca en Mulhouse, casi en el límite con Alemania, que se alcanza de modo insensible en cuanto se cruza el puente sobre el Rin y se accede a la autobahn A5.
    Ya en Alemania, progresar por esta autopista resulta complicado por la enorme cantidad de camiones y automóviles que casi la colapsan, ya que sirve de acceso desde Italia, Suiza y Francia hacia el norte y este de Europa.
    Plaza Mayor en Mulhouse, de estilo alsaciano
    Afortunadamente, nuestro destino en Freiburg im Breisgau (Friburgo de Brisgovia, aunque no soy partidario de traducir los nombres propios al español) estaba cercano, y poco antes de las siete de la tarde ya estábamos en nuestro hotel, sencillo pero limpio, en las afueras de Freiburg, lo que implicaba sosiego y poco ruido.
    La tarde era fresca, unos 18º C, y nuestros cuerpos, después de un recorrido de 960 kilómetros, tomando solamente un pequeño tentempié, pedían  relajación y pronto descanso, de manera que después de gozar con unas buenísimas cervezas alemanas tomamos el resto de nuestros alimentos en la terracita del hotel, y nos recluimos en la habitación, consultando datos por Internet –la conexión Wi-Fi está cada vez más extendida--, leyendo los periódicos digitales, enviando e-mails y conversando con los nuestros por medio de Skype.
    Antes de las diez de la noche, comenzamos a relajar o descansar nuestros párpados, soñando si acaso con montones de coches y camiones que salían de todas partes, como hormigas de su hormiguero, y soñando también con que, casi sin cerciorarnos, habíamos puesto por en medio un montón de kilómetros desde nuestra residencia y nuestro país, que es también una forma de organizar las vacaciones de manera eficiente.
    Y el día siguiente nos esperaba un kilometraje similar…
    SALVADOR DE PEDRO BUENDÍA