THE MONUMENT VALLEY, ARIZONA, USA

THE MONUMENT VALLEY, ARIZONA, USA
La magnificencia del paisaje en The Monument Valley, la belleza del entorno, las reminiscencias de un pasado de tantos y tantos viajeros que cruzaron el Far West, protagonizando aventuras míticas entre las tribus indias y buscando un futuro mejor...Y al igual que esa ruta invita a seguir hasta más allá del horizonte, hasta el infinito, el Monument Valley, suscitando mil experiencias viajeras y recuerdos, se convierte en el icono de este blog que pretende rememorar las emociones y experiencias del conocimiento de nuevas tierras, nuevas culturas y nuevas gentes. Sin descartar que invada la nostalgia evocando vivencias personales de épocas ya pasadas pero nunca olvidadas.

miércoles, 31 de agosto de 2011

PERIPLO POR EUROPA 2011 (2).- De Valencia a Freiburg im Breisgau, con parada en Roses, pasando por Montpellier, Avignon, Lyon y Mulhouse (2ª parte)

Montpellier, en francés y oficialmente, Montpelhièr en occitano, es una ciudad del sur de Francia, capital de la región de Languedoc-Rosellón y del departamento Hérault. Está cruzada por dos ríos: el Lez al este, y el Mosson al oeste. Según los datos de 2009 contaba con una población de 257.092 habitantes, que si se incluía el área metropolitana sumaban 516 360 hab (2008) habitantes. 


En 2007 era la octava ciudad de Francia por su población intra-muros, es una de las pocas entre las ciudades de más de 100.000 habitantes, cuya población ha aumentado de forma ininterrumpida desde hace cincuenta años, periodo en el que ha doblado su población. La ciudad es un importante centro industrial, donde destacan los productos textiles, metalúrgicos, alimentarios, como el vino, editoriales y químicos.
Geografía
La ciudad está situada sobre un terreno ondulado, a diez km de la costa mediterránea, a orillas del río Lez. El origen del nombre de la ciudad, Monspessulanus en el latín del siglo XII, es desconocido, y se le ha querido dar varios significados como monte pelado, monte de la colina, monte de las especias, monte pedregoso, etc.

Historia
Es una ciudad muy joven en comparación con otras grandes ciudades de la región como Nîmes, Narbonne, Béziers o Carcassonne que fueron creadas en su mayor parte en la época romana. Montpellier sin embargo no tiene un origen romano, sino que fue fundada en el siglo VIII. Durante la Edad Media, la vecina ciudad de Magalona era la ciudad principal de la zona, pero los frecuentes ataques piratas favorecieron un asentamiento más interior. Hasta el siglo X no adquirió cierta importancia, cuando se convirtió en un centro comercial para los condes de Tolosa. Entre 975 y 1349 fue la capital del señorío de Montpellier, primero bajo la dinastía de los Guillermos (Guilhem en occitano), y posteriormente de la Corona de Aragón.
Montpellier pasó a formar parte de la Corona de Aragón tras la boda de Pedro II de Aragón con María de Montpellier en 1204, cuyo hijo, Jaime, nació en la ciudad en 1208. Tras la muerte de Jaime I, el Señorío de Montpellier pasó a formar parte del Reino de Mallorca, hasta que en 1349, Jaime III de Mallorca lo vendió junto a sus otras posesiones en Occitania al rey francés Felipe IV para recaudar fondos en su guerra contra Pedro IV de Aragón, momento en el que pasó definitivamente a la corona francesa. Médicos judíos crearon la Escuela de Medicina a principios del siglo XIII. La Universidad fue creada el 26 de octubre de 1289. La sede del obispado de Maguelone fue trasladada en el año 1536 a Montpellier.
Durante la época de la Reforma protestante, muchos de sus habitantes eran hugonotes, nombre con el que se conocía en Francia a los calvinistas. La ciudad fue un feudo de la resistencia protestante frente a la corona francesa, de tendencia católica. En 1622, el rey Luis XIII de Francia tomó la ciudad tras un asedio de veinte meses.
Durante el siglo XIX, la ciudad se desarrolló industrialmente convirtiéndose en un importante centro de la región.
En esta capital de región tuvo lugar la llamada Entrevista de Montpellier, entre los generales Francisco Franco y Philippe Pétain, presidente de la Francia de Vichy, el primero estaba de paso por la ciudad ya que se incluía en la ruta de regreso del tren tras la Entrevista de Bordighera con Mussolini.
La ciudad fue bombardeada varias veces durante la Segunda Guerra Mundial:
En la década de 1960, la población sufrió un incremento notable debido a la llegada de los habitantes de la antigua colonia francesa de Argelia, que abandonaron el país tras la independencia del país magrebí.

Lugares de interés
  • Museo Fabre, que debe su nombre al pintor F. X. Fabre. Alberga notables obras, del Barroco hasta el Realismo y posteriores: Nicolas Poussin, Rubens, Zurbarán, Delacroix...
  • La Catedral de San Pedro, del siglo XIV, caracterizada sobre todo por su inusual pórtico.
  • La Puerta del Peyrou, de 1691 y de estilo dórico, con relieves posteriores que glorifican al rey Luis XIV de Francia.
  • El Jardín Botánico, fundado en 1593, el primero de Francia.
  • El Acueducto de San Clemente, del siglo XVII, con una longitud de 880 metros y con dos órdenes de arcos. Transcurre por el barrio de Les Arceaux y servía para llevar agua desde la fuente de San Clemente a la ciudad, que distaban 14 km. El acueducto desembocaba en un gran depósito situado cerca del Arco del Triunfo, desde donde el agua era redistribuida hacía las fuentes de la ciudad y los lavaderos públicos.
  • La Facultad de Medicina de Montpellier, es la más antigua en actividad del mundo (la de Salerno desapareció a principios del siglo XIX). Existe en la práctica desde el siglo XII, aunque su primer marco institucional lo obtuvo en el año 1220. Hoy en día pertenece a la universidad de Montpellier, llamada l'Université Montpellier I. En su seno estudiaron personajes ilustres tales como Nostradamus, François Rabelais, Arnau de Vilanova, Ramon Llull, Guy de Chauliac o Guillaume Rondelet entre otros.
Enseñanza superior
La Universidad de Montpellier es una de las más antiguas de la república francesa ; la ciudad fue uno de los principales centros del saber del mediodía francés. La universidad fue fundada en 1220 por el cardenal Conrad y confirmada por el Papa Nicolás IV en una bula en 1289. La universidad fue suprimida durante la Revolución francesa y restablecida en 1896.
Actualmente, Montpellier cuenta con tres universidades herederas de la pionera y con diversas escuelas politécnicas superiores, públicas y privadas.
 (De Wikipedia)
Nimes (Nîmes [nim] en francés, Nimes en occitano) es una ciudad del sur de Francia, capital del departamento de Gard, con una población de 143.468 habitantes (2007). Es famosa por la multitud de restos de la época romana que se conservan en bastante buen estado, destacando entre ellos el anfiteatro (la Arena de Nimes), donde aún se celebran espectáculos, fundamentalmente taurinos, y la Maison Carrée, antiguo templo romano y sede actualmente de un espectáculo 3D sobre personajes históricos de Nimes. Ambas construcciones datan del siglo I y se encuentran en el casco urbano. En sus alrededores se hallan la torre Magna (aproximadamente del siglo I a. C.) y el puente de Gard (19 a. C.), uno de los más famosos acueductos romanos, construido por Agripa. Son también reseñables la catedral de Saint Castor (cuya construcción empezó en el siglo XI) así como varios museos de arqueología, y los Jardins de la Fontaine (Jardines de la Fuente) del siglo XVIII.

Historia
Nîmes, plaza de toros
En sus orígenes fue un asentamiento galo, pero entre 120 y 117 a. C. fue ocupada por los romanos. Fue el procónsul Cneo Domicio Ahenobarbo el que la incorporó para asegurar el camino hacia Hispania y construyó la vía Domitia fundando Narbona, capital de la Galia Transalpina y más tarde de la Narbonense (27 a. C.). Hacia 50 a. C. se convierte en colonia romana, conservando, adaptado bajo la forma Nemausus, su primitivo nombre galo, acreditado en monedas como Namaus o Namausatis. Muchos de los veteranos de César fueron asentados allí y recibieron lotes de tierra para cultivar en la llanura de Nîmes, aunque la colonia como tal no se terminó de organizar hasta c. 27 a. C., a través de Agripa, posiblemente tras una segunda deducción augustea.
En el siglo II sustituyó a Narbona como capital de la Narbonense. En 462 cayó en poder de los visigodos, los cuales la conservaron tras la derrota de Vouillé y la destrucción del reino de Tolosa, formando parte de la Septimania visigoda. Un obispado aparece el siglo V. Conquistada por los musulmanes a los visigodos en 719, en 754 pasó a los carolingios y fue sede de un condado, que estuvo vinculado a Septimania. En 872 Nimes pasó al conde de Tolosa. Los vizcondes aparecen en el siglo IX y entroncaron rápidamente con la casa vizcondal de Albi, la cual era feudataria de Tolosa pero puramente nominal. Hasta 1185 los vizcondes no reconocieron la soberanía feudal de Tolosa. Nimes fue ocupada por los cruzados de Simón de Monfort en 1215 pero volvió bajo soberanía de los vizcondes de la dinastía Trencavel en 1224, hasta que en 1226 las tropas reales la recuperaron y Luis XI de Francia fue coronado. En 1271 fue incorporada a la corona. Durante la Reforma se convirtió en un bastión hugonote. Tras una etapa de decadencia que se inició con la revocación del Edicto de Nantes, en el siglo XIX inició un periodo de prosperidad económica.

Lugares de interés
  • El Anfiteatro de Nîmes fue construido en el año 27 a.C. Por el emperador Augusto al inicio del Imperio Romano. A lo largo de la historia el anfiteatro sufrió numerosas reformas interiores ya que los vizcondes de Nîmes construyeron su palacio-fortaleza dentro del anfiteatro. Posteriormente un pequeño barrio fue erigido en su interior, el cual contaba con unas cien viviendas y dos capillas. Estas edificaciones permanecieron hasta el siglo XVIII en que se decidió eliminarlas para devolverle el aspecto original. Está considerado el anfiteatro mejor conservado del mundo.
  • La Maison Carrée es un templo construido en el año 16 a.C. por Augusto. El templo se alza sobre un gran podio y una escalera central que da acceso a la fachada desde el foro. Es un edificio con seis columnas en la parte frontal, en los laterales ocho de las diez columnas están integradas en los muros. Fue construido en orden corintio con mármol. Es el único templo antiguo conservado íntegramente.
  • Los Jardines de la Fontaine construidos en 1745 en la zona romana de la Source. Y están considerados los jardines públicos más antiguos de Europa. Los jardines están llenos de construcciones romanas y del siglo XVII, que incluyen la Tour Magne y el Templo de Diana entre muchos otros. En él podemos encontrar fuentes, estatuas, escalinatas, avenidas y balaustradas de estilo neoclásico.
  • La Tour Magne o Torre Magna fue construida en el año 15 a.C., era la torre más alta y prestigiosa de toda la muralla y es visible desde casi cualquier punto de Nîmes, al estar enclavado en la cima del monte Cavalier. Hoy en día está situada en plenos Jardines de la Fontaine. Era un especie de faro y punto de referencia para la ciudad, señalando la presencia del santuario de la Source, seguramente el lugar de culto prerromano. La torre con sus dos niveles se alza 32 metros, aunque anteriormente tenia tres.
  • La Muralla romana fue erigida entre los años 16 y 15 a.C. Tenia una longitud de 7km, una altura de 9 metros y una anchura de 2m. Hoy en día sólo siguen en pie dos puertas y algunos fragmentos de muralla. Delante de la muralla pasaba la Via Domitia.
(De Wikipedia)
El famoso Pont d´Avignon
Aviñón (en francés Avignon, en occitano provenzal Avinhon (en norma clásica) o Avignoun (en norma mistralense)), es una ciudad y comuna francesa, capital del departamento de Vaucluse, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.
Geografía
Está situada en la margen izquierda del río Ródano, en el departamento de Vaucluse, a unos 653 km al sureste de París y 80 km al noroeste de Marsella.

Historia
Aviñón fue residencia de los papas en 1309, cuando la ciudad se encontraba bajo el gobierno de los reyes de Sicilia pertenecientes a la Casa de Anjou. En 1348, el papa Clemente VI la compró a la reina Juana I de Sicilia y permaneció como propiedad papal hasta 1791 cuando fue incorporada a Francia durante la Revolución francesa.
A continuación aparece la lista de los siete papas que residieron aquí desde 1309 hasta 1377. A este período en que los papas establecieron su residencia en Aviñón se le conoce como Papado de Aviñón. Una vez terminada ésta, comenzó en 1378 el Gran Cisma de Occidente que no fue resuelto hasta 1417.
Los antipapas Clemente VII y Benedicto XIII, continuaron residiendo aquí aún después de que los papas regresaran a Roma en 1377. Clemente VII permaneció en Aviñón durante todo su pontificado 1378-1394 mientras que Benedicto XIII vivió en Aviñón hasta que huyó hacia Aragón, fijando su residencia finalmente en Peñíscola, donde murió a los 96 años en 1423. Aviñón había sido sede episcopal desde el año 70 dC, y fue convertida en Arzobispado en 1476. Aquí se celebraron varios sínodos de menor importancia. Su universidad fue fundada por el papa Bonifacio VIII en 1303 y debido a su reputación por sus estudios en leyes tuvo gran importancia hasta la Revolución francesa.

Patrimonio
Aviñón no es solamente un centro administrativo, sino un escaparate artístico y cultural de primer orden. Es una villa de rico patrimonio protegido, como lo demuestra la declaración, en 1995, del centro de Aviñón como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
El palacio papal, Palais des Papes, es la más grande de las construcciones góticas de la Edad Media, de un tamaño tal que casi hace pequeña a la catedral, calculándose que ocupa, en total 15.164 m2. Sus muros alcanzan más de 5 metros de grosor. Se trata de un monumento impresionante que se asienta en la plaza del mismo nombre, sobre una protuberancia rocosa que había en la parte norte de la ciudad, sobre el Ródano, llamada Rocher des Doms. Comprende dos palacios: el Viejo (Palais Vieux), de Benedicto XII, y el Nuevo (Palais Neuf), de Clemente VI. El palacio se comenzó en 1316 por Juan XXII y continuó por los papas posteriores a lo largo del siglo XIV hasta que se acabó en 1370. Lo decoraron lujosamente artistas de la época como Simone Martini y Matteo Giovanetti. Después de regresar a Roma la corte papal, fue utilizado como barracas y actualmente es un rico y muy visitado museo.
Por debajo de este destacado edificio gótico, quedan el Petit Palais en el lado occidental de la plaza y la catedral románica de Notre-Dame-des-Doms al norte del Palacio de los Papas.
Las murallas (Remparts) de la ciudad, en buen estado de conservación, fueron construidas por los papas en el siglo XIV, aún rodean Aviñón y son uno de los mejores ejemplos supervivientes de fortificaciones medievales.
Otro punto de interés en Aviñón es el puente (Pont d'Avignon) o Pont St-Bénézet sobre el río Ródano, del que sólo quedan cuatro de los veintidós arcos originales.
Entre las iglesias menores de la ciudad están San Pedro (St Pierre), con una graciosa fachada y puertas ricamente talladas, St Didier y St Agricol, construidas las tres en estilo gótico.
Dentro de la arquitectura civil destaca el Ayuntamiento (Hôtel de Ville), un edificio moderno con un campanario del siglo XIV, y el antiguo Hôtel des Monnaies, la ceca papal, está situado frente a la entrada principal del palacio de los Papas. Fue edificado en 1619 y fue utilizado como conservatorio nacional de música hasta 2007.
Educación
En Aviñón se encuentra la Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (UAPV), universidad pública con varias disciplinas, como agrociencias, informática, teatro o historia. La UAPV cuenta con aproximadamente 8000 estudiantes desde licenciatura a doctorado. Posee igualmente varios laboratorios de investigación reconocidos mundialmente.

Friburgo de Brisgovia (en alemán Freiburg im Breisgau y en alemánico Friburg im Brisgau) es la cuarta ciudad más grande de Baden-Württemberg (Alemania) por número de habitantes, tras Stuttgart, Mannheim y Karlsruhe, con alrededor de 220.000 habitantes y la ciudad más meridional de Alemania. La ciudad independiente en la región administrativa del mismo nombre es sede de la subregión o asociación regional (Regionalverband) Südlicher Oberrhein y del distrito de Breisgau-Hochschwarzwald.
Münster de Freiburg
El casco antiguo junto a la catedral y los famosos Bächle (pequeños canales de agua que atraviesan la ciudad) son destinos de unos tres millones de visitantes anualmente. La ciudad se considera una puerta de entrada a la selva negra y es conocida por su clima cálido y soleado.
Destaca por su carácter universitario y es considerada como capital de la ecología en este país. 

Historia

Friburgo fue fundada en 1120 por el duque Conrado de Zähringen y dotada de privilegios municipales según el modelo foral de Colonia. El Castillo de Schlossberg se construyó en 1090 para ser la residencia de los duques de Zähringen. La ciudad gozó de amplios privilegios como mercado, convirtiéndose en uno de los centros comerciales de la Selva Negra. Su vida comercial giraba en torno a la exportación de plata, lana y madera.
En 1200, el duque Bertold V de Zähringen construyó la catedral, de estilo gótico. Tras su muerte, la ciudad pasó a su sobrino Egino de Urach, que en 1218 se convirtió en duque de Friburgo. En 1368, los ciudadanos de Friburgo compraron su independencia por 15.000 marcos de plata. Inmediatamente después se colocaron bajo la soberanía de los Habsburgo austríacos. En el siglo XV, la sede de la Dieta Imperial estuvo en Friburgo de Brisgovia, que de ese modo se convirtió en la capital de Austria Anterior. En 1457, el duque Alberto VI de Austria fundó la universidad.
La población fue salvajemente diezmada durante Guerra de los Treinta Años, en el siglo XVII, que además dejó la ciudad en ruinas. Posteriormente estallaron las guerras entre Austria y Francia, que se intensificaron durante la Guerra de Sucesión por el trono de España. Hasta 1745, la ciudad permaneció ocupada por Francia y finalmente devuelta a Austria.
Durante las guerras de la Convención, fue de nuevo asediada por Francia. En 1803 fue cedida al duque de Módena, quien la restituyó a los Habsburgo. En 1806, Napoleón Bonaparte la integró en la Confederación del Rin, donde permaneció hasta 1918. En 1817 se estableció una diócesis eclesiástica en Friburgo, que se convirtió poco después en sede arzobispal de Renania superior. En esta época, los políticos liberales Carl von Rotteck y Carl Theodor Welcker enseñaron en su universidad.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el 27 de noviembre de 1944 un ataque aéreo aliado destruyó gran parte de la ciudad, siendo la ciudad ocupada por las tropas francesas en abril de 1945. Al año siguiente se creó el Land de Baden, del cual se convirtió en capital. Tras la unión con Wurtemberg para crear Baden-Wurtemberg en 1952, es la sede de la presidencia de dicho estado..
En la baja edad media y en la edad moderna vivían en Friburgo entre 5.000 y 10.000 personas. Friburgo era la ciudad más grande entre Basilea y Estrasburgo. Solo a comienzos del siglo XIX con la industrialización se aceleró el crecimiento de la población. Si la ciudad tenía 9.050 habitantes en 1800, en 1900 ya contaba con 62.000.
En la segunda guerra mundial la ciudad fue objeto de ataques aéreos. El número de habitantes descendió de 110.110 en el año 1939 a 89.275 en diciembre de 1945, un 18,9 por ciento. Ya en 1947 volvió a pasar el número de habitantes la frontera de los 100.000, gracias a los refugiados y expulsados de los territorios alemanes del este. Desde entonces y hasta 1996 se duplicó esta cantidad hasta llegar a los 200.000 habitantes.
Con un crecimiento de la población de un 24 por ciento en el período que va desde 1980 hasta 2006, es la ciudad que más crece de todo Baden-Württemberg. Con una edad media de sus habitantes de 40,3 años, Friburgo es una ciudad representativamente joven. La parte extranjera representa el 14,1 por ciento.
La Fundación Bertelsmann ve a Friburgo como un “centro económico”. En su indicador de cambio demográfico pronostica un crecimiento de la población hasta 2020 de 227.879 habitantes (En 2010: 224.751 habitantes, En 2015: 227.974 habitantes).

 

Situación geográfica Friburgo se encuentra al sudoeste de Baden-Württemberg, al sudeste del Oberrheingraben y al oeste de la Selva Negra.

Las ciudades más próximas son Mulhouse (en alemán Mülhausen y en francés Mulhouse) en Alsacia aproximadamente a 46 km en línea recta al sudoeste, Basilea a 51 km aproximadamente al sur, Zürich a 85 km aproximadamente al sudeste, Estrasburgo a 66 km aproximadamente al norte, Karlsruhe a 120 km aproximadamente al norte así como Stuttgart a 133 km aproximadamente al nordeste de Friburgo.

Clima
Friburgo se encuentra en una zona con clima cálido y templado húmedo, donde hay grandes diferencias: En la llanura es más cálido y seco mientras que en las zonas de montaña es más bien frío. Debido a su temperatura media de 10,8 °C, la ciudad es considerada como una de las más cálidas de Alemania.
También con un promedio de 1.740 horas de sol anuales, Friburgo ocupa un lugar destacado. La precipitación media anual de 954 mm es algo más alta que la media nacional alemana con cerca de 800 mm. 
Capital de la ecología
Situada a proximidad de la Selva Negra , Suiza y Francia, es la ciudad alemana con más horas de sol. Ello, sumado a una constante política ecológica de los gobiernos federal y regional, hace que Friburgo posea el mayor número de instalaciones medioambientales en la Unión Europea (UE).
El Instituto para la ecología tiene aquí su sede, el Consejo Internacional para iniciativas medioambientales tiene aquí su secretariado europeo y además Friburgo cuenta con el Instituto Fraunhofer para sistemas de energía solar y es sede de la Sociedad Internacional de Energía Solar (ISES). La ciudad integra un circuito para ciclistas de unos 400 km de longitud, lo que demuestra el predominio de este medio de transporte en Friburgo.
Además, cada año se celebra en el mes de junio Intersolar, la mayor feria de la energía solar. Lo que la coloca a la cabeza en cuanto a energía solar fotovoltaica se refiere.
Su término municipal tiene una superficie total de 15.306 ha, de las cuales 6.533 son de bosque.
Lugares de interés
  • La Catedral de Friburgo fue construida en tres etapas, la primera en 1120, la segunda en 1210, y la tercera en 1230. Es un edificio de estilo gótico, aunque se construyó sobre una antigua iglesia, de estilo románico, de la que aún se conservan los brazos del crucero. En el año 1354 se empezó a levantar el nuevo presbiterio, pero no fue hasta el año 1513 que se terminó de construir. El campanario, de planta cuadrada, adquiere forma de una pirámide octogonal que se alza hasta los 116 metros de altura. La catedral conserva los vitrales originales de la Edad Media.
  • El Nuevo Ayuntamiento no fue construido hasta 1896 – 1901 al ser reformado un edificio renacentista, el cual sirvió muchos años como edificio administrativo y claustro de la Universidad fundada en 1457. Posteriormente fue transformado en Policlínica y Facultad de Anatomía. En la torre de la nueva ala central del ayuntamiento suena un carillón diariamente a las 12 del mediodía.
Puerta en Freiburg
  • El Viejo Ayuntamiento fue construido entre los años 1557 y 1559 al unir varios edificios antiguos. Antiguamente la fachada estaba totalmente pintada. Desde el año 2007 el edificio alberga la oficina de información y turismo. El edificio tiene un llamativo color rojo y un reloj de color dorado.
  • Lienhart Müller construyó entre 1520 y 1532 los Almacenes de la Plaza de la Catedral (Münsterplatz). Bellos escudos y esculturas de Hans Sixt von Staufen ornamentan la fachada principal en honor a la Casa de los Austrias. Los almacenes tienen el mismo color rojo, en la fachada, que el viejo ayuntamiento.
  • Freiburg conserva tres de las puertas que tuvo en la muralla. La Puerta de los Suabos, de gran valor defensivo gracias a su situación estratégica junto a un cruce de caminos, La Puerta de Martin, que es la más antigua de las torres de las primeras murallas, construidas a principios del siglo XIII, y la Puerta de Breisach, construida a partir de 1677 en las antiguas murallas barrocas, durante la ocupación francesa.
  • Su bien conservado casco antiguo y su actividad cultural la hacen ser muy visitada por turistas. Es de destacar uno de los museos más grandes de la ciudad el Augustinermuseum con una gran colección de arte gráfica y artesanía de la comarca.
  • Friburgo también es muy visitada por personas interesadas en las energías renovables y en sus políticas de desarrollo debido al gran éxito que han alcanzado en la ciudad. 
Festivales
    Vista panorámica de Freiburg
    En el transcurso del año tienen lugar en Friburgo muchos festivales culturales, en invierno por ejemplo el Diavortrag-Festival Mundologia, un festival de improvisación teatral al aire libre, en verano desde 1983 el Internationale Zelt-Musik-Festival donde se presenta en diferentes carpas y escenarios al aire libre un programa variado de música, arte, teatro, cabaret y deporte, el Fest der Innenhöfe con un amplio espectro que va desde la música antigua pasando por la música clásica hasta música mundial, así como muchos otros espectáculos especiales. Cada dos años en mayo tiene lugar con el freiburger film forum un famoso festival de cine etnográfico.
    Música
    Friburgo tiene un ambiente musical muy activo, lo que se traduce en la existencia de numerosas orquestas y coros, algunos de ellos con renombre internacional. Grandes impulsos han sido – en diferentes direcciones – el conservatorio de música, con estudiantes y alumnos de excelencia de todo el mundo y la escuela de Friburgo de Jazz & Rock. Además está el Experimentalstudio für akustische Kunst e. V. en la estación emisora de la Südwestrundfunks (Radiodifusión del suroeste, traducido al español), que desde su fundación en 1969 ha sido uno de los grandes impulsores de la música moderna.
    Cuando se prevé un viaje de más de novecientos kilómetros, aunque vaya a transcurrir por autopistas, es muy importante iniciarlo a temprana hora.
    Así, a las siete y poco más de la mañana, con nuestra neverita eléctrica bien pertrechada de bebidas y suficientes raciones de comida para las eventuales paradas –en Francia se come muy mal en las áreas de servicio de las autopistas, se tarda mucho tiempo, y además resulta excesivamente caro- arrancamos desde Roses, en un día soleado, pero no mucho.
    Llegar hasta La Jonquera –había que llenar el depósito de carburante, porque en Francia su precio es un 30 por 100 mayor— resultó casi inmediato, y entrar en Francia también, ya que las instalaciones y casetas de la aduana fronteriza han sido relegadas a los laterales y la autopista discurre diáfana y sin obstáculos.
    De esta guisa comenzamos el recorrido por la Autopista A9, conocida como La Languedocienne, que cada vez estaba más repleta de vehículos de todas las nacionalidades, ya que es el enlace desde España y Portugal hacia el resto de Europa, y por eso no era de extrañar que, en cuanto se sobrepasó Perpignan, las tres o cuatro bandas de la vía resultaran insuficientes para que circulara tanto vehículo, especialmente por ese defecto tan generalizado, también en los franceses, de no circular por el carril derecho y crear largas colas de vehículos que pretenden adelantar por el carril izquierdo.
    Sobrepasados Narbonne y Béziers, en la circunvalación de Montpellier suele producirse el primer gran atasco, por las cabinas de pago de peaje, que además es carísimo.
    Pero superada esta dificultad, la progresión después de Nimes resultaba más fluida, porque la autopista se escinde para dar paso a la que se dirige hacia Italia, por Marsella, Niza y Mónaco.
    El tramo de enlace entre La Languedocienne —A9-- y la Autoroute du Soleil, que es la que une Marsella con Lyon, la A7, dirección París, resultó más relajante, porque el tráfico era mucho menos intenso, pero en cuanto se sobrepasó Aviñón y el Ródano, la entrada en la Autopista del Sol implicó una congestión que duró varios kilómetros, pese a que la vía llegaba a contar con cinco carriles.
    (Anticipo aquí que no hago especiales comentarios respecto de las ciudades tangencialmente pasadas, porque ya las tenemos conocidas, y me limito a una referencia, y no respecto de todas, ùesto que la ruta de regreso a España fue la misma)
    El Ródano cruzando Lyon
    En medio de un intenso tráfico, casi bordeando el caudaloso Ródano, se llega a la altura de Lyon (gran ciudad francesa que glosaré el tratar de la ruta de regreso a España), y felizmente ya se ha construido una autopista de circunvalación, la A42, que evita el siempre problemático cruce de la ciudad, y facilita el acceso a la autopista que dese Dôle deriva hacia la frontera franco alemana.
    El tramo de la citada autopista de circunvalación resulta bastante despejado, y también se halla casi vacía la autopista que bordea Besançon, Montbeliard y Belfort desemboca en Mulhouse, casi en el límite con Alemania, que se alcanza de modo insensible en cuanto se cruza el puente sobre el Rin y se accede a la autobahn A5.
    Ya en Alemania, progresar por esta autopista resulta complicado por la enorme cantidad de camiones y automóviles que casi la colapsan, ya que sirve de acceso desde Italia, Suiza y Francia hacia el norte y este de Europa.
    Plaza Mayor en Mulhouse, de estilo alsaciano
    Afortunadamente, nuestro destino en Freiburg im Breisgau (Friburgo de Brisgovia, aunque no soy partidario de traducir los nombres propios al español) estaba cercano, y poco antes de las siete de la tarde ya estábamos en nuestro hotel, sencillo pero limpio, en las afueras de Freiburg, lo que implicaba sosiego y poco ruido.
    La tarde era fresca, unos 18º C, y nuestros cuerpos, después de un recorrido de 960 kilómetros, tomando solamente un pequeño tentempié, pedían  relajación y pronto descanso, de manera que después de gozar con unas buenísimas cervezas alemanas tomamos el resto de nuestros alimentos en la terracita del hotel, y nos recluimos en la habitación, consultando datos por Internet –la conexión Wi-Fi está cada vez más extendida--, leyendo los periódicos digitales, enviando e-mails y conversando con los nuestros por medio de Skype.
    Antes de las diez de la noche, comenzamos a relajar o descansar nuestros párpados, soñando si acaso con montones de coches y camiones que salían de todas partes, como hormigas de su hormiguero, y soñando también con que, casi sin cerciorarnos, habíamos puesto por en medio un montón de kilómetros desde nuestra residencia y nuestro país, que es también una forma de organizar las vacaciones de manera eficiente.
    Y el día siguiente nos esperaba un kilometraje similar…
    SALVADOR DE PEDRO BUENDÍA  

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